СНИМУ    КВАРТИРУ

С такой фразы обычно начинаются все объявления о съеме жилья, и не только в Душанбе. В прошлом году квартиру для проживания нам нашли друзья накануне нашего приезда, а потому мы мало что знали о тех перипетиях, с которыми они сталкивались во время своих поисков. Могу сказать только одно — за 200$ они сняли хорошую квартиру. Но прошел год, срок договора закончился, и пришло время найти другое место для проживания.

Вариантов для съема жилья в Душанбе очень много, но чаще всего это дорогое жилье, в новостройках, или переделанные квартиры в старых домах. Там и все условия для проживания, и дорогой ремонт, и вся необходимая бытовая техника. За месяц от 1000$ за двушку. Есть варианты подешевле и попроще. Но и цены там соответствующие — от 20$ за сутки (самые дешевые варианты за однокомнатную квартиру). Если снимать надолго, то скинут цену, но не значительно. Снять двушку будет от 300-400$ (на границах города, в центре будет значительно выше).

Так как время у нас было ограничено, то свои поиски мы начали сразу в разных направлениях: объявления на местных сайтах в интернете, обзвоном друзей и знакомых, просмотр объявлений в газете, обращением к разным риелторам. Бюджет был все тот же в 200$. На первый взгляд казалось, что найти подходящий вариант не составит труда, но на деле оказалось все иначе, как обычно. Больше всего предложений было у риелторов, правда их услуги недешевы по душанбинским меркам — 40$ за свою помощь (при подборе подходящего варианта), но деваться некуда, а потому морально подготовились платить заявленную сумму. Для справки: работают риелторы, сидя возле большого щита с объявлениями прямо на улице, и это место гордо именуется «офисом». Информация меняется очень быстро, а потому необходимо приходить два раза на день (именно приходить, а не звонить!). Сами риелторы жизнью побитые, а потому с ними трудностей не возникает, чего не скажешь о хозяевах сдаваемых квартир. Жадность просто отрубает у них весь здравый смысл. Приведу пару примеров. Пустая квартира, из мебели только небольшой шкаф на балконе и тумба под раковиной. Из бытовой техники только электроплитка и телевизор. Санузел совмещенный, вместо ванны — место для мытья (что-то типа поддона из кирпича, выложенного кафелем), раковины нет. На стенах в комнате свежие обои. 200$ в месяц. Спрашиваю, а где стиральная машина, на чем спать, и так далее. В ответ слышу, что мол, когда найдутся квартиранты, все будет куплено. Объясняю, что сначала все сделайте, потом сдавайте за указанную цену. Или предложили в частном секторе комнату. Приходим смотреть — малюсенький двор, вход прямо в комнату 3х4, в санузел вход из комнаты. И все. Правда и цена - все-то каких-то 150$.

При попытке что-либо объяснить хозяевам квартир, упираешься в пустоту. Не знаю, на что рассчитывают такие люди, ведь от простоя месяцами пустующей квартиры они теряют больше, чем если бы сдали ее подешевле. Но для большинства это просто высшая математика. Некоторые риелторы даже отказываются работать с такими хозяевами, чтобы не морочить себе голову и не тратить впустую свое время.

За неделю набегались, аж устали. В конечном итоге помогли друзья, предложили хороший вариант в удобном для нас районе. Квартира из серии «заезжай и живи», в ней есть все и в размерах бюджета. Хозяева разрешили делать в квартире все, что посчитаем нужным для создания уюта, чем мы конечно же воспользовались. Договорились пока на год, с возможностью продления договора.

Вот уж никак не думал, что в городе, где немало квартир попросту пустует, есть трудности со съемом бюджетного варианта жилья.

ВОСКРЕСНЫЕ    ПРИКЛЮЧЕНИЯ

     Воскресенье. Утро... Наше обычное место встречи - водонасосная или "водянка", бывшая площадь пограничников. Уточняем, у кого что припасено из вкусностей, и бежим на расположенный рядом базар за недостающим. Дальше начинаются приключения. Первое в списке на сегодня - найти подходящий транспорт. Нас всего 11 человек и из них двое детей в возрасте 10 и 11 лет (такие пассажиры едут на коленях). Вариант находится быстро - маршрутка на 7 пассажиров (в ней два узких сиденья на 2,5 человека). Небольшой торг для начала и договорившись по цене, начинаем запихиваться в нее. Самого габаритного из нас отправляем на сиденье рядом с водителем, а остальные утрамбовываются на оставшиеся места. И вот "сельди в бочке" едут по Варзобскому ущелью. Цель - ущелье, рядом со знаменитым курортом Ходжа Оби Гарм. 

        В очередной раз завораживает красота мелькающих за окном гор. После второго поста оплаты (дорога от Душанбе до Худжанда платная) сворачиваем на мост и едем по отремонтированной (о чудо!) дороге к санаторию. Пройдя два серпантина, оказываемся в нужном месте. С ходу выйти из маршрутки не получается - затекшие в неудобной позе конечности плохо слушаются. Как покажут очередные приключения этого дня, доехали мы еще с комфортом.

      И вот заветное ущелье. Начинаем неторопливый подъем вверх. По моим расчетам, нам необходимо подняться на высоту всего-то каких-то 200 этажей и пройти вверх чуть больше 2-х километров. Принимая в расчет нашу сборную, ползти мы будем долго. Впереди ставим самого прыткого, а замыкаю колонну я, "подбирать упавших и отставших". Принимая во внимание мое хобби, такой расклад дел даже на руку - можно спокойно фотографировать все и вся, не боясь отстать от колонны - все равно я последний. Скоро нетренированные тела начинают давать знать о себе. Все чаще короткие передышки, и тише темп. Когда впереди замаячили остатки ледника, устроили привал с обедом. В расход пошли все заготовленные припасы. Прогулка по свежайшему горному воздуху и хорошая нагрузка сказались на аппетите - подмели практически все.

      После обеда проводим короткое совещание, решаем кто идет дальше, а кто остается здесь. Берем только ветровки и налегке двигаемся дальше. Очень скоро оказываемся на тех самых остатках ледника, которые были видны снизу. Но от него виден большой пласт слежавшегося снега и льда впереди. И вот мы у него. Горная речка вытекает прямо из образовавшейся пещеры во льду. Приключения набирают обороты. Понятное дело, что пропустить возможность залезть туда, мы не упускаем. И вот мы под ледником. Сверху непрерывно капает, тянет холодом и сыростью, изо рта идет пар. Фото на память, и вылезаем оттуда наверх погреться (хотя был в одной футболке, а замерзли уши). Но самое интересное манит вверху ущелья - огромный водопад, на пути к которому лежит ледник, у основания которого мы стоим. Но желающих идти к водопаду вдвое меньше. Стоять на месте нет возможности, ведь приключения зовут, и вот мы уже карабкаемся по леднику вверх. Необычно себя чувствуешь, находясь на леднике: начало сентября, а ты в футболке и кроссовках, ползешь по льду и снегу, а при этом достаточно тепло, и очень ярко светит солнце.

       Наконец добираемся до конечной цели нашего путешествия. Но подойти к водопаду не так-то просто. Выход подсказывает простое любопытство. Спустившись в одну из промоин в леднике, обнаруживаю огромные туннели под ним, а по туннелям течет речка. Выход одного из туннелей ведет прямиком к водопаду! Уворачиваться от капели бесполезно, потому стараюсь защитить от воды свой фотоаппарат. Красота  увиденного зачаровывает! Пока я все это пробую заснять (темновато для съемки, а дополнительную вспышку из дома не взял), пацаны уже вылезли к водопаду. Лезу за ними и я. От красоты аж дух захватывает! Фото на память на фоне водопада и - в обратный путь. Спускаться по леднику сложнее, чем подниматься. Знать бы об этом раньше! Ноги скользят, мы то и дело падаем, один из нас начинает спуск на 4-х точках (держа "пятую точку" на весу, но иногда и едет на ней). С другой стороны, у пацанов просто щенячий восторг - когда еще летом можно покататься по снегу?! Наконец спускаемся до тех, кто остался у основания ледника. Бедные, пока нас ждали, замерзли. Капюшоны на головах, штаны заправлены в носки, руки в карманах... У них приключения другого плана.

     Начинаем спуск к месту привала. Одна из мам уже не в состоянии идти, ноги подламываются от непривычно большой нагрузки. Знакомо, а потому помогаем ей осторожно спускаться вниз. На месте привала нас уже заждались. Первый вопрос пришедших: "Осталось ли что-нибудь из еды?" О, счастье, есть кое-какие крохи. Все это мгновенно исчезает. От наших запасов остается только мешок мусора, который забираем с собою. Собрав вещи, начинаем спуск к выходу из ущелья. По пути собираем шиповник, делаем запасы мяты. А потому спускаемся еще дольше, чем поднимались. 

      Оказавшись на дороге, понимаем, что добраться отсюда в Душанбе будет проблематично. Самые бодрые собираемся и идем на стоянку машин в надежде уехать. Не тут-то было. Во-первых вечер, во-вторых воскресенье. Водитель, согласный ехать до Душанбе, называет просто астрономическую сумму. Другой водитель предлагает отвезти нас до второго пункта оплаты, уверяя, что оттуда мы свободно сможем уехать. Договариваемся по цене, и начинается самое интересное. Для начала мы с ним доезжаем до места, где оставили основной состав нашей команды. Короткое совещание и принимаем решение - первым рейсом едут женщины и дети, а мы вчетвером (я и трое парней) своим ходом двигаемся вниз. Никогда бы не подумал, что на 4(!) пассажирских места в легковой машине усядутся 7(!) человек! Оставшимся (то есть нам четверым) предлагается место в багажнике. От этой любезности отказываемся, предпочитаем малость потерпеть. Машина уезжает, а мы трусцой бежим вниз по дороге. Мои опасения оказываются напрасными - пробежав в итоге почти два километра, даже не запыхался, и ни разу не остановился отдышаться. Парни вообще с легкостью справляются с этой нагрузкой. По пути все встречающие нас считают своим долгом задать один и тот же вопрос: "Спортом занимаетесь?" Нас никто не обгоняет, а вот навстречу нам периодически попадаются легковые машины. Одна из них идет явно перегруженная, особенно сильно видна просадка на задние колеса. Мы шутим - нашлись желающие ехать в багажнике! Когда машина проезжает, начинаем хохотать - в багажнике действительно сидят два пассажира! У начала второго серпантина нас подбирает наша машина и везет нас вниз.

В Гушарах (населенный пункт у второго пункта оплаты) водители, увидев нас, просто просияли, а в глазах защелкал калькулятор. Оставляем их разочарованными, и идем вниз по Варзобскому ущелью. Не прошли и 300 метров от пункта оплаты, как попадается пустая маршрутка (все те же 7 пассажирских мест). Водитель называет такую цену, что мы, не торгуясь, запихиваемся в нее. И вот мы мчимся по ущелью вниз. На сегодня это заключительное приключение. На водонасосной вываливаемся из нее довольные и счастливые. Эмоции просто прут из всех. Да уж, давно у нас не было столько приключений за один воскресный день!

ОБРАТНО   В   «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

или

ПОСЛЕДСТВИЯ   ГРАЖДАНСКОЙ   ВОЙНЫ

Первое, что бросается в глаза, когда после Душанбе оказываешься в России, это чистота и порядок кругом, а также совершенно иной, пока недостижимый для Душанбе, уровень культуры людей. Это касается всего: от стояния в очереди (для большинства жителей Душанбе само слово «очередь» незнакомо и смысл его неведом), до общения с чиновниками. Этим я не хочу сказать, что в России нет хамства и безкультурья. Но такого точно нет. И это одно из последствий войны. Почему такое вообще стало возможным? Ведь с культурой у душанбинцев проблем не было. Общаясь с разными людьми, я пришел к неожиданному, и в тоже время очевидному для себя, ответу. От прежнего числа душанбинцев осталось менее 10%. Во время войны и после нее из Душанбе уехали не только русскоязычные, но и таджики. А пустота, как известно, всегда чем-то заполняется. В данном случае образовавшуюся пустоту заполнили выходцы из сельской местности или, как принято говорить здесь, «кишлачные». У себя в кишлаке это были нормальные люди, а приехав жить в город их как будто подменили. Причина тому — менталитет сельского жителя. Сельские жители очень зависимы от мнения соседей, представителей поселковой власти, родственников. А покинув свой кишлак они сразу освобождаются от этого «бремени», и очень быстро начинают вести себя так, как в родном кишлаке им бы даже в кошмарном сне это не приснилось. Для конкретики: в Душанбе выбрасывать мусор из окна (любой мусор: от конфетного фантика, до объедков еды) это нормально. А попытка объяснить, что делать так нехорошо, вызывает как минимум непонимание, как максимум скандал. Но ведь в кишлаке у них даже мысли (!) не возникало выбросить мусор из своего дома на улицу!!! Не говоря уж о том, чтобы бросать мусор в ручей или речку. В городе все арыки и оросительные каналы давно превратились в сточные канавы, которые источают подчас такое зловоние, что и пройти рядом страшно. Не останавливает даже тот факт, что их собственные дети потом купаются в них! Здесь к мусору вообще очень специфическое отношение. Он как часть интерьера. Например соседка с первого этажа подметет двор под окном, соберет мусор в кучу и ... оставит его лежать. К утру весь мусор опять по всему двору, и она опять его подметает. И так каждый день. То же самое делают и при чистке арыков. Содержимое дна лопатами вываливают вдоль арыка и ... оставляют лежать, пока дети и ветер не вернут все на свое место.

Ковры в Душанбе принято мыть три раза в году

Или взять привычку новых душанбинцев (на уровне паранойи) три раза в год мыть ковры. В кишлаке это делали или у себя во дворе, или на речке. В городе вместо своего двора может использоваться собственная квартира, причем прилежная хозяйка не будет жалеть воды, чтобы обеспечить чистоту своего ковра. И ей в голову даже не приходит, что ее квартира расположена на третьем этаже жилого многоквартирного дома (это реальный случай). Можете себе представить чувства соседки снизу, когда поднявшись этажом выше она обнаруживает источник подтопления своей квартиры! Ну а про мытье ковров на улице и говорить нечего. Для этого выбирается ровная площадка с водой рядом. Причем не имеет значения, что это тротуар центральной улицы! А воду подчас используют все из тех же арыков, которые давно превратили в сточные канавы. Похоже важен не результат, а сам процесс!

Про очереди, точнее про непонимание того, что это такое, я уже касался. Человек из другого региона может долго стоять у заветного окошка (к примеру сберкассы), но к нему ни на шаг не приблизится. Причина проста, откуда в кишлаке очереди? Вот и лезет каждый туда так, будто из окошка сказали, что они закрываются и сейчас будет обслужен последний клиент. Объяснять и доказывать что-то бесполезно, приходится просто молча оттискивать народ и продвигаться к заветной цели.

Работы в Душанбе очень мало. Да и та, что есть, оплачивается так, что плакать хочется. Людям предлагают работать полный рабочий день за 100-150$, и это при том, что уровень жизни в Душанбе не намного ниже, чем в России. Да, во время войны практически всю промышленность уничтожили, вот и едут за заработками в Россию. По официальным данным ФМС РФ число трудовых мигрантов из Таджикистана в России составляет более 1 млн человек (данные 2013 года). Но есть одна оговорка, что это число официально зарегистрированных людей. Принимая во внимание, что общая численность населения Таджикистана чуть более 8 млн человек (на начало 2014 года), получается, что в России находится большая часть взрослого мужского населения Таджикистана. И это еще одно из негативных последствий войны. А из него вытекает следующее последствие.

Воспитанием детей здесь тоже особо не заморачиваются. Да собственно и некому. Ведь в основе воспитания лежит авторитет старшего мужчины в доме — отца или старшего брата. А чаще всего именно они и уезжают от своих домов и семей, оставляя подрастающее поколение на женщин. Ни для кого не секрет, что в азиатских семьях детей много. Вот и получается, что, помимо заботы о доме и уходе за детьми, на женщин возложили заботу, с которой они раньше сталкивались лишь время от времени. А потому заниматься воспитанием стало просто некому. Дети бегают на улице с раннего утра до позднего вечера, предоставленные самим себе. Вот и растет новое поколение душанбинцев без надлежащего воспитания. Проблема стала настолько острой, что даже президент страны уже неоднократно обращал на нее внимание и с его подачи был разработан и принят закон «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей». К сожалению, мало что меняется в этой области.

Развал экономики из-за войны повлиял и на другие стороны жизни в Душанбе. Например взять коммунальное хозяйство. В первые минуты по приезду в Россию, после годичного проживания в Душанбе, я облился с головы до ног при попытке набрать воды в стакан. Причина проста. В Душанбе в водопроводных сетях давление очень слабое. Можно запросто заткнуть водопроводную трубу (под давлением) пальцем. А потому за год выработалась привычка открывать кран на полную катушку, так как вода все равно течет плохо. В России же давление как и положено, а потому, открыв кран на полную катушку, я получил мощную струю в лицо. Если быть более конкретным, то коммунального хозяйства, как к этому привыкли россияне, в Душанбе просто нет. Есть что-то типа электрохозяйства, что-то типа водоканала и масса структур, занимающихся вывозом мусора. И ЖЭКи есть, но их функция для меня мало понятна, так как своими прямыми обязанностями — эксплуатацией жилого фонда — они не занимаются. Впрочем, и понятия в Душанбе «Эксплуатация жилого фонда» тоже нет. Все заботы берут на себя жильцы домов (все как в кишлаке — свой дом я сам ремонтирую).

Низкий уровень зарплат после войны кардинально преобразил мышление людей. Дать человеку, которому платят зарплату, денег — здесь нормально. Это не взятка, это что-то типа «чаевых». Пришел на прием к врачу — заплати, пришел за справкой в школу — заплати, остановил тебя инспектор ГАИ — заплати. И это везде. Важно помнить, что это не взятка — это денежное выражение благодарности за тот труд, который человек делает ради тебя. Вообще это отдельная тема, которую я позже раскрою.

Отношение к русским. Сложная и трудная тема. Я ее уже касался, добавлю еще кое-чего. Основная масса русскоязычных выехала из Душанбе до 1994 года, потом поток резко сократился. Пустующие квартиры стали заполняться кишлачными, которые с русскими стали жить только после переселения в Душанбе. Всё их представление о русских было на уровне сплетен и разных небылиц, которые они наслушались от непонятно кого. По их мнению, русские — это грязнули, за собой не следят, плохообразованные, сексуально развращенные ну и масса подобных «тезисов». Естественно, что, нахватавшись такого, и отношение на первых порах было соответствующее. Но прошло время, и ситуация поменялась. На деле оказалось все совершенно иначе. А если точнее, то чаще всего наоборот. Вот только отношение не всегда меняется в хорошую сторону.

Образование. Как я уже писал об этом раньше, его уровень очень невысок. И не мудрено. Зарплата учителей маленькая (около 150-200$, в зависимости от часов, классного руководства и других оплачиваемых обязанностей). Как итог — учителей не хватает, да и те, что есть, не всегда являются учителями (теми, кто передает знания детям). Да что говорить, если количество мечетей превысило количество школ. Факт настолько вопиющий, что на него вынужден был обратить внимание президент страны.

Продолжать можно много и долго. Подведу некоторый итог. За время Советской власти на месте кишлака был построен красивый и современный город. А люди, строившие и населявшие город, были другими. Уровень образования и культуры у них был выше, чем у сельского жителя. Война превратила современный и красивый город в большой кишлак. Я не имею ввиду внешнего облика, я имею ввиду содержание. Для меня, как для душанбинца, это особенно неприятно и обидно. Ведь таджикский народ имеет очень древние корни и очень богатую историю и культуру. И хорошее образование до войны было нормой. И жители Душанбе были носителями этого образования и культуры, что только радовало. Сейчас у новых душанбинцев пока есть только гордость за свою древнюю культуру. А вот простого понимания, что иметь древнюю культуру и быть ее носителем, это совершенно разные вещи, вот этого нет.

А потому нынешний Душанбе пока представляет собой зазеркалье.

Я     ГАСТАРБАЙТЕР.

Обычно после трудового года следует месяц отдыха. Обычно... Но в жизни не всегда все обычно. Так было и в моем случае. Я предполагал, что потрудиться мне придется, в частности помочь родителям с обеих сторон по хозяйству, но не более того.

Первая неделя прошла действительно в обычных делах и заботах — начал устранять накопившиеся хозяйственные проблемы у тещи. Друзья вытащили на природу с ночевкой — отдохнуть и пообщаться, благо было что рассказать. А потом началось...

Мои знакомые, узнав, что я приехал, предложили заняться ремонтами их квартир (благо опыт есть и немалый), ну и, естественно, не за «спасибо». Согласился сразу, так как в моем случае деньги не были лишними. Одна сложность — надо было распаковать коробки и ящики с моим инструментом и найти все то, что потребуется для работы. Как это не странно может выглядеть, но это оказалось самым сложным. Ведь когда я паковал вещи, я никак не мог и подумать, что надо запоминать, где и что лежит. В итоге пришлось распаковывать все коробки и ящики и перебирать их содержимое.

В первой квартире работы оказалось не так уж и много, а потому управился за три дня. Когда хозяйке была названа стоимость работ, ее лицо удивленно вытянулось. Оказалось, что я назвал сумму меньше, чем она планировала. В итоге мне заплатили больше, чем было озвучено. Отказываться было бы глупо.

Во втором случае нужно было сделать работы значительно больше. Задача усложнилась тем, что, пока ходили выбирали необходимые материалы, хозяйка квартиры решила сделать немного больше ремонт. Отказывать не стал, понадеялся, что успею до отъезда. Работать пришлось много. Уходил из дома в 9 утра, а приходил только к 11 ночи. За пару дней до отъезда я закончил работы и во второй квартире. Результатом я остался доволен. Учитывая, что было и что стало, у хозяйки от восторга был легкий шок. Она не могла подобрать слов от радости. Что же касалось оплаты за работу, то ситуация повторилась — названная мною сумма оказалась меньше той, на которую рассчитывали, а потому мне «сверху» добавили еще. Да, это не Душанбе, где после выполнения работы и заранее оговоренной цены за нее, с тобою начинают торговаться и снижать сумму за уже выполненную работу. Приятно.

Друзья смеются: «Настоящий гастарбайтер! Приехал из Таджикистана в Россию, заработал денег и обратно».

ДОРОГОЙ    В    РОССИЮ.

Прошел почти год, как мы приехали пожить в Душанбе. А потому пришло время навестить родных и друзей, живущих в России. В теории все просто, покупай билеты и в дорогу, на практике все иначе. Анализ цен на авиабилеты неожиданно удивил: лететь из Киргизии почти в два раза дешевле, чем из Таджикистана в те же самые города. Ну а так как Таджикистан не то место, куда едут зарабатывать деньги, то решили лететь через Киргизию. Свой маршрут мы спланировали так, чтобы даже такой длинный путь был интересным и увлекательным.

Первая точка нашего маршрута — Худжанд, город на севере Таджикистана с более чем 2500-летней историей. Город, через который шел Великий шелковый путь и соответственно представлявший интерес для правителей мировых держав на ближнем востоке. Его история неразрывно связана с именами таких людей, как персидский правитель Дарий II, греческий царь Александр Македонский, знаменитый Чингисхан и многими другими. Естественно у нас было желание посетить местный музей, а не только погулять по городу. Учитывая, что выше по течению реки Сырдарьи расположено огромное водохранилище, был запланирован и отдых на нем. Ну и конечно же знаменитый городской базар "Панджшанбе" ("Четверг", в переводе с таджикского на русский) был включен в список мест, которые было решено посетить.

 В верховье Варзобского ущелья

Начало нашего пути — Душанбе. Выезд в 5 утра, и по прохладе раннего утра машина несется в горы. Дорога обещает быть нетрудной и более короткой, чем в прошлый раз, ведь пустили в эксплуатацию второй тоннель, который строили китайцы. Но, как всегда, жизнь вносит свои коррективы. Состояние дорожного полотна (дорога платная) местами оставляло желать лучшего, а где-то его просто не было. Зато в первом тоннеле (построенного иранцами) было лучше чем в прошлый раз — было сухо и более-менее ровно. Приятное впечатление оставил второй тоннель — в нем не только состояние дорожного полотна было в отличном состоянии, но и работало освещение, что очень облегчало движение по нему. Однако, как мы не старались, в итоге дорога до Худжанда все равно заняла шесть часов. По прибытии на место нас уже ждали и готовили обед, что было весьма кстати. Пока обед готовился, нас угостили местными абрикосами. Такого насыщенного сахарного вкуса я не припомню даже в своем детстве! «Медовые» - другого определения этим абрикосам дать просто невозможно! Ну а после плотного обеда перешли к запланированному.

Осуществлять свой план начали с поездки на Кайракумское водохранилище. Так как последний раз на нем я отдыхал лет 25 назад, мне было интересно посмотреть, что же за это время изменилось. Маршрутка в сторону Кайракума летела быстро. Очень скоро показался знаменитый ковровый комбинат, а вскоре после поворота и сам город Кайракум. Судить о городе по его центральной улице не совсем верно, но другого варианта не было (учитывая, что город маленький). Дома покрашены, на улицах чисто, немноголюдно. Дорожное полотно в хорошем состоянии. Промчались по городу очень быстро. И вот уже показалось и само водохранилище. Проезжаем по плотине и несемся дальше, периодически останавливаясь для высадки пассажиров. На конечке выходим. Наша цель — санаторий «Бахористан». Для отдыхающих все предусмотрено: платная охраняемая автостоянка, ухоженная охраняемая территория, ну и конечно же места для купания. Так как сам санаторий нас не интересует, мы просто платим за вход на пляж и идем занимать места под грибками. До боли знакомый запах речной воды, ветер и шум волн поднимают в памяти забытые воспоминания счастливого и беззаботного детства.

Правда тогда все было очень скромно, а не так шикарно, как сейчас. Для отдыхающих сделано искусственное озерцо на берегу водохранилища — в береговой части вырыт неглубокий котлован, в который насосами качается вода. Берега с одной стороны отсыпаны песком и там очень пологий спуск (детский пляж), противоположный берег озера — отсыпан гравием и спуск в воду с большим наклоном. Плескаться в искусственном озерце на берегу водохранилища нам очень быстро надоедает и мы идем купаться в самом водохранилище. Ветер поднимает на воде волны, ощущение, что ты на море. Привыкнув к температуре воды, вылезать из нее не хочется. Время пролетело очень быстро. Собрав вещи и переодевшись в специальных кабинках, идем обратно на маршрутку. Менее чем через час мы уже топали по Худжанду. Чуть позже, собравшись с друзьями, пошли посидеть в небольшом ресторанчике поесть знаменитого худжандского шашлыка и попить местного пива.

Утром, после завтрака, мы отправились в музей. Впечатления от музея остались противоречивые. С одной стороны — в музее оказалось очень мало экспонатов, и это несмотря на историю города в две с половиной тысячи лет! Особо посмотреть было нечего, что разочаровало! С другой стороны сильное впечатление оставил зал греческого периода. Все картины в нем выполнены мозаикой по камню! И таких картин аж девять! Да еще карта империи Александра Македонского на полу! Очень красиво!

После музея пошли прогуляться по центру города. Дошли до рынка «Панджшанбе». На площади перед рынком промышляет толпа попрашаек. Одна девчушка никак не хотела от нас отставать, прося хотя бы один сомони. Когда аргументы у меня кончились, из обороны я перешел в наступление и стал требовать с нее пять сомони. Такой неожиданный для нее ход с моей стороны полностью отбил у нее желание даже

находиться рядом с нами, что безусловно нас порадовало. Сам рынок уже мало напоминает восточный базар по целому ряду причин. Главная из них в том, что на нем давно обосновались перекупщики, а потому у них не стоит цель скорее продать свой товар, бойко торгуясь с покупателем, а получить максимальную прибыть. Потому жизнь на базаре течет медленно и не торопясь. Мало кто пристает с предложениями о покупке. Тут же на базаре зашли поесть местного плова. В каждой местности готовят плов по своему, и здешний тоже отличался от всего ранее попробованного нами!

В полдень стало настолько жарко, что жена с сыном поехали отдыхать, а я решил смотаться в Чкаловск. На этот раз впечатления от города остались куда лучше. Но одно сильно бросилось в глаза — пустой город! Только в центральном парке ближе к вечеру я нашел людей. Прогуливаясь по городу, двинулся в сторону кладбища, чтобы проведать могилу деда. Место покоя, другое определение сложно подобрать этому месту. Прибравшись на могиле, а после посидев на скамеечке рядом, отправился дальше. На озере воды стало еще меньше, но и мусору не стало. Дошел до аэропорта, а потом через частный сектор двинулся в сторону городского парка. Прокатившись на колесе обозрения, пошел на маршрутку. Город стал преобразовываться. Дома ремонтируются, порядок во дворах, на улицах города свежий асфальт. Начали кое-где восстанавливать полисадники. Город вновь становится ухоженным, что несомненно радует.

С наступлением темноты пошли прогуляться по вечернему Худжанду. У памятника Исмоила Сомони работал музыкальный фонтан. К сожалению, это было лишь первое впечатление. На самом деле музыка была сама по себе, а фонтан сам по себе. Причем все было настолько хаотично и несинхронно, что не оставило в душе никаких положительных эмоций. В Ростове-на-Дону целый час мы любовались работой музыкального фонтана — это было целое представление из света, струй воды и музыки! Здесь же музыка была сама по себе, освещение само по себе, струи воды куда попало и как попало. Не музыкальный фонтан, а пародия на него. Потому задержались здесь не долго.

Утром съездили по делам в город, а после начали собираться. Предстояла наиболее продолжительная часть пути. Первый этап — дорога до Исфары. Не успели подъехать к автостанции, откуда едут машины на Исфару, тут же нам предложили ехать на такси по 4$ с человека. Вещи в багажник, и машина летит по нагретому асфальту. Справа от нас промелькнул Чкаловск, за ним Гафуров, уже скоро слева показалось Кайракумское водохранилище. Постепенно пейзаж стал принимать унылые формы — голые земли и чуть дальше горы. Дорога вела все выше и выше. Все речки и ручьи, что попадались по пути, были высохшими. Но вот дорога пошла вниз и далеко впереди замаячила островком зелень. Менее чем через час мы уже катили по Исфаре, которая утопала в зелени.

Нас доставили на место, откуда едут машины в Киргизию, точнее в Ош. Водитель сразу предупредил, что некоторые водители заламывают цену и назвал стоимость проезда — 30$ с носа или 1000 российских рублей. Только мы вышли из машины, как нас уже определили в другую. Мы успели только сбегать в магазин, чтобы купить воды в дорогу. Заняли места и в путь. Сразу за Исфарой пункт пограничного контроля. Таджикских пограничников прошли быстро. Сам пограничный пункт — это пара вагончиков и разбитое полотно дороги. За поворотом оказался киргизский пограничный пункт. Здесь все как полагается: стационарное сооружение с огромным навесом над таможенной частью, большое помещение пограничной службы. Стандартная уже процедура с паспортами и на выход, а вот наши попутчики задержались. Оказалось, что они едут за товаром и им пришлось заполнять декларацию на вывоз денег. Пока они ее оформляли, мы успели пообщаться с нашим водителем. Мужчина, лет 35-40, свободно владеет русским, киргизским и таджикским языками. 15 лет таксует на этом участке между Ошем и Исфарой. Расспросил про нас, откуда и куда едем. За разговором не заметили, что подошли наши попутчики. И вот мы опять в пути. Дорога оказалась долгой. Качество полотна на большей части отличное, кое-где на вновь отсыпанное полотно еще не успели положить асфальт. Ближе к темноте заехали поужинать. Блюдо плова нам на троих (на нашу семью) оказалось многовато. Так и не смогли его осилить. После ужина еще посидели, пообщались с нашими попутчиками и дальше. К полуночи приехали в аэропорт. Вся дорога из Исфары до Оша (с остановками на намаз для наших попутчиков и ужин для всех) составила шесть часов.

В аэропорту нас ждал сюрприз — наш рейс задерживался. Когда время задержки составило уже два часа, нас повели кушать в столовую за счет авиакомпании. Учитывая, что было три часа ночи, то хотелось не есть, а спать. В пять утра объявили долгожданную регистрацию на рейс. Правда, мы бы не услышали, если бы не проверяли каждые полчаса состояние дел. Громкоговорящая связь в аэропорту работает тихо и охватывает не все помещения. Над стойками регистрации нет табло с информацией о рейсе, на который идет оформление. Но и этого мало. Когда мы прошли таможенный контроль и встали в очередь регистрации уже на рейс, оказалось, что всю работу выполняют вручную. Так как работа шла медленно, то мужчины все наровили пролезть вперед всех вне очереди. Вообще-то понятие «очередь» для выходцев из Средней Азии очень чуждо. Когда мое терпение стало заканчиваться, стал выстраивать нетерпеливых в очередь за собой. Не все были в восторге от этого, кое-кто начал угрожать. Смешные! Дело двигалось очень медленно. Поставив чемодан на весы, увидел, что единственный ноутбук был на две стойки. Посадочные талоны выписываются от руки. Да уж! Такого даже в Таджикистане не было! Но самое смешное, оказывается, ждало нас впереди. Проходим пограничный контроль, и, в «чистой» зоне, на входе в зал ожидания, за столом сидит «комсомольский» актив (три человека в белоснежных рубашках). Сначала я даже не понял, зачем они тут сидят. Оказалось, что они проверяют всю ручную кладь. И это после рентгеновского аппарата и входного досмотра! Досмотр был чисто символическим. Увидев в сумке экран на фотокамере, интерес к ней тут же пропал. Удар штампом в посадочный талон и — в зал ожидания. Выход на посадку открыт, никакой охраны. Ближе к 8-ми утра мы уже сидели в самолете. Удивило, что все сидели строго на тех местах, которые были указаны в посадочных талонах! Общая задержка рейса составила 5 часов.

В самолете начало «плющить». Начали сказываться вторые сутки без сна. Но поспать не дали. Только вырубился, воды принесли. Попили, опять усаживаюсь поудобнее, не успел — принесли кушать. Поели. Пробую опять заснуть, пацан-киргиз (лет трех-четырех) сзади начинает скакать и стучать по спинке сиденья. Его отец ушел спать на свободное место впереди, а мать вырубилась и спит настолько крепко, что не чувствует, что он по ней тоже скачет. Русской речи пацан не понимает. После очередной попытки наконец утихомирил его. Поздно, самолет пошел на снижение!

В аэропорту на пограничном контроле повторяется ошская картина. Толпа мужиков-киргизов штурмует кабинки. Приходится опять отправлять их в очередь за мной. На этот раз уже никто не огрызается, чужая страна, рискованно. Женщина-пограничник отчитывает нас, что не прошли вперед (россияне вне очереди). Объясняем ей, что не хотим опускаться до их уровня. Смеется. Забрав свой чемодан, идем на санитарный контроль. Выяснив, что продуктов питания у нас с собою нет, нас направляют на выход. Рамка металлоискателя, очередной рентгеновский аппарат — и мы уже среди встречающих.

Садимся в автобус и едем на вокзал Екатеринбурга. Из-за задержки рейса времени до поезда остается очень мало. Оставляю жену в зале ожидания, а сам с сыном иду в ближайший магазин за продуктами в дорогу. Пока бегали, пришел наш поезд. Потому идем на посадку. Вместо билетов — паспорта. Электронные билеты оказываются очень удобными. Заняли свои места, ждать пришлось недолго. И вот опять мы несемся, теперь уже на поезде. Это самый продолжительный этап нашего пути, аж 13 часов! После обеда сдался Морфею — сон наконец-то одержал победу! Ближе к часу ночи прибыли точно по расписанию в Киров, где нас встретили друзья. В два часа ночи мы были уже дома. Наконец наше путешествие подошло к концу!

ОБЕЩАТЬ   —   ЕЩЕ   НЕ   ЖЕНИТЬСЯ

      Наверняка любой человек сталкивался с ситуацией, когда ему что-то обещали, но своего обещания не выполняли. Нередко этому есть веские причины, а бывает, что их нет. Как бы то ни было, всегда испытываешь разочарование, когда понимаешь, что тебя обманули.

      Что касается жизни в Душанбе, то фраза, вынесенная в заголовок, является сутью жизни здесь. Это касается абсолютно всего: семьи, работы, дружеских отношений, отношений с родственниками, соседями и так далее. У того, кто здесь давно не был, от возмущения просто разрывается голова. Можно понять, когда тебе что-то должны и потому тянут время, но когда человеку что-то надо, а он несколько раз переносит встречу или запланированные дела — вот это уже не поддается пониманию. Но самое удивительное, что люди настолько к этому привыкли, что даже не замечают всего этого. Свежий случай.

      Попросили помочь в доме по хозяйству. Просили долго и настойчиво, я несколько раз отказывался (не было ни времени, ни возможности), но все-таки под напором сдался. Договорились на выходные. Я откладываю все свои дела, договариваюсь с сыном, что в другой раз проведу с ним время, отменяю часть встреч на этот день. Пришел, провозился очень долго, так как горе-мастера, что работали до меня, вместо того, чтобы собрать сливное устройство в ванне и в раковине кухни по чертежу, просто обмазали все герметиком. Понятное дело, что он начал отпадать и все течет. Долго промучился, чтобы исправить чужие ошибки и собрать всю конструкцию без протечек. Кое-что требуется вообще заменить. Потому обещаю через неделю, в выходные, прийти снова и доделать. Накануне сбегал на базар, прикупил за своей счет все необходимое. И вот настает назначенный день. Мне никто не звонит, не выдерживаю, звоню я. Сбрасывают. Чуть позже приходит СМС с извинениями и просьбой перенести на другие выходные. Ладно, думаю, раз дал слово, надо выполнить. Соглашаюсь перенести на другие выходные. Опять поджимаю все свои дела, договариваюсь с сыном еще на один раз, готовлюсь помочь. Обещал, все-таки. В назначенный день опять тишина. Звоню. "Ой! Извините, мы болеем. Давайте на следующие выходные". Стиснув зубы соглашаюсь. Очередной выходной наступает и все повторяется вновь. Про меня вспомнили только потому, что позвонил я. Долгие и бессмысленные извинения и очень слезные просьбы перенести еще раз. Скрипя зубами, соглашаюсь. Посреди недели меня осеняет, что на выполнение той работы, для которой я все прикупил, хватит обеденного перерыва на работе. Звоню и предлагаю зайти на неделе. УРА!!! Они согласны! Прихожу. За час делаю ту часть работы, на которую я прикупил материалы. И тут оказывается, что на вторую часть работы хозяева материалы не купили (потеряли список!). Просят подождать, мол мы по-быстрому слетаем в магазин, чтобы ты мог доделать все сегодня. Появились через полчаса (мой перерыв давно закончился). Спрашиваю, а где материалы, глядя на выкладываемую еду. Так мы же сказали, что список потеряли. Думаю, не надо объяснять, что обедом, которым меня кормили, я в буквальном смысле, давился. Собрался, стою в дверях, собираясь уходить. Меня начинают уговаривать прийти в выходные доделать работу. Прошу вернуть потраченные мною деньги, от оплаты за работу отказываюсь. По-доброму объясняю, что у меня нет столько времени, чтобы бессмысленно тратить его на них. Уже перед выходом мне обещают перезвонить и договориться поработать на выходных. Ухожу злой, как сторожевой пес. Пробую себя успокоить: «Здесь это нормально!"

ОБЕЩАТЬ - ЕЩЕ НЕ ЖЕНИТЬСЯ!

ЛЕДЯНОЕ  ДЫХАНИЕ  АРКТИКИ

 

      Если говорим про Таджикистан, то всегда к названию страны невольно добавляем приставку «Солнечный». И это действительно так, тут более 200 дней в году светит солнце, а средняя температура зимой от 0 до +5 градусов по Цельсию. Однако начало февраля в этом году (2014) стало уникальным. Таджикистан накрыл арктический циклон. Даже для России это не возвестило ничего хорошего, а уж тем более для солнечного Таджикистана. Сначала накрыло Худжанд, а на следующий день (это была суббота) сильный холод и снегопад накрыл столицу. Город встал. Ездить на «летней» резине по сугробам — за гранью разумного, а потому транспорта было очень мало, да и тот, что ездил, ползал по городу с черепашьей скоростью. За пару часов выпало более 20 см снега. Ситуацию усугубило резкое снижение температуры до -14⁰С (до абсолютного рекорда не хватило всего-то четыре градуса)! Подобные холода в Таджикистане были в 2008 году (до -11⁰С), да в пору моего детства (в середине 80-х, тогда вместе с ребятами со двора мы научились кататься на коньках, вот ведь счастье-то было!).

        На второй день снегопада коммунальные службы выгнали на магистрали города команды «голландцев» - бригады женщин в оранжевой униформе с совковыми лопатами в руках, которые вручную чистили проезжую часть (снегоуборочная техника в городе отсутствует). Всю неделю такие бригады (по 10-20 человек) с 3-х часов ночи и до позднего вечера чистили городские трассы. 

Такое бывает раз в году

    Занятия в учебных заведениях отменили (напоминаю, что отопление в городе от электросети, и прогреть пустовавшие целый месяц школьные классы и аудитории было просто невозможно). Вот радость была детям!

     Детвора отрывалась: играли в снежки, катались с горок, просто валялись в снегу. Чего не скажешь про взрослых. В домах колотун, из-за перегрузок стали одна за другой гореть трансформаторные подстанции, начались перебои с электроснабжением в городе. Всю неделю город буквально лихорадило (било в ознобе от холода). На местное население интересно было смотреть: теплые вещи есть не у всех, а потому частая картина - «цуцык южный, замерзающий». Идут, закутанные в одеяла, покрывала, шали, шарфы. Лишь к середине недели ситуация стала приходить в норму. Чего не скажешь про горные дороги. Сообщение между севером и югом Таджикистана блокировано, перевалы закрыты.

      Постепенно стихия стала уступать, бригады «голландцев» от обороны перешли в наступление. Появившееся солнышко встало на их сторону, город вздохнул облегченно.

       И хотя ночью температура по ночам все еще опускается ниже нуля, днем уже тепло от греющего солнца. И опять к Таджикистану можно добавлять приставку «солнечный»!